Многие из тех, кто озабочен утеплением своего загородного домика, устанавливают стеклопакеты в окна, теплоизолируют перекрытия и стены, но забывают о дверях, а ведь это типичные «мостики холода». Ситуацию можно поправить, если сделать утеплённую дверь.
Конструкция двери
Поскольку дверь служит для теплоизоляции помещения, то её основа — утеплитель, заполняющий коробчатую конструкцию. Коэффициент теплопроводности пенополистирола более чем в 3 раза меньше, чем сосны и ели поперёк волокон. Термическое сопротивление пенополистирола толщиной 50 мм, который будет заполнять нашу дверь, равно сопротивлению стены из бруса толщиной 180 мм!
И этот материал находится в коробке, собранной из брусков на саморезах. Коробка склеена с фасадом так, что образуется фальц для притвора. Сам фасад собран подобно тому, как это делается в фасадах кухонных шкафчиков. Соединение не особенно прочное, тем более при таких размерах деталей. Но две эти сборочные единицы — фасад и коробчатый каркас, склеенные вместе, уже довольно прочны. А фанера, являющаяся силовым элементом, в итоге делает дверь весьма прочной при малом весе.
Каждый элемент коробки склеен из двух брусков так, что образуется ровная строганая «четверть».
Фасад кроме собственно рамки имеет заполнение. В качестве последнего могут быть, например, филёнки. Но в нашей двери заполнение — особенное. Это бамбуковое полотно, наклеенное на фанерную основу. Смотрится очень легко и по стилю подходит. Тем более что рядом в прихожей находится шкаф с такими же дверцами.
Главная статья расходов на содержание загородного дома или зимней дачи - отопление. В большинстве СНТ выбор энергоносителей невелик - в основном это дрова и электроэнергия. Некоторые используют дизельное топливо, но оно нынче недёшево.
С электроснабжением иногда случаются проблемы - бывают отключения, падает напряжение, ограничен лимит мощности. Поэтому важно, чтобы тепло из дома быстро не уходило и чтобы не приходилось постоянно топить печь. Когда нужно уехать на несколько дней, приходится включать конвекторы, чтобы дом не остыл в отсутствие хозяев. А такое дорогое тепло надо беречь.
Для «круглогодичного» дачника напрашивается логичный выход - иметь небольшую «зимнюю» площадь дома и хорошо утеплить ограждающие конструкции. При этом часто забывают про двери - один из основных путей утечки тепла. Особенно когда на входе установлена простая филёнчатая дверь межкомнатного типа или металлическая. В мороз металлическая дверь неизбежно будет увлажняться конденсатом и даже покрываться инеем.
Выход в такой ситуации - изготовить теплоизолированную дверь и установить её сразу за входной. А если путь в дом проходит через неотапливаемый тамбур (веранду), то «тёплую» дверь надо ставить между ним и жилым помещением.
Попробуем разобраться, как сделать такую дверь самостоятельно - или заказать у знакомого мастера, показав ему этот материал.
Подготовка к работе
Перед началом работы покупаем в строительном супермаркете необходимые материалы - мебельные щиты, доски для дверной коробки, пенополистирол, ручку с защелкой. Пенополистирол бывает экструдированный и обычный. Первый лучше и дороже, второй - типа ПСБ-С состоит из гранул и крошится, зато он дешёвый.
Утепление двери. Делаем теплую дверь своими руками.
Плотное прилегание двери к коробке обеспечит резиновый уплотнитель. Наилучшим является тот, который вставляется в паз. Существуют фирмы, специализирующиеся на выпуске уплотнителей для окон и дверей. Их продукция включает довольно много типов профиля, и каждый из них представлен в нескольких цветах. Если вы сможете прорезать ровный паз заданной ширины и глубины, надо брать именно «вставной» уплотнитель. Если нет, то выбор невелик - придётся приобретать самоклеящийся. Со временем он, скорее всего, частично отклеится. Но всё же это лучше, чем ничего.
Деревянная часть двери
Зная размеры проёма, приступаем к раскрою материала. Торцуем продольные бруски коробки, а затем и поперечные. Сострагиваем гребень. Конечно, не обязательно делать коробку из половой доски. Просто обычно она сухая и ровная.
Доски часто продают в упаковках по три штуки трёхметровой длины. А на дверь и надо одну упаковку - и привезти её удобно на багажнике легкового автомобиля.
Зная внутренние размеры коробки, нарезаем заготовки каркаса и фасада двери. Разумеется, между каркасом и коробкой по всем сторонам должны быть зазоры. Я сделал по бокам 3 мм, внизу 5 мм, а вверху - 4 мм.
Пилим мебельный щит вдоль дисковой пилой по направляющей. Получаем бруски шириной 52 и 80 мм соответственно - для каркаса и фасада - и торцуем их в заданный размер.
На фрезерном станке нарезаем шипы для контрпрофильного соединения. Далее - фрезеруем бруски вдоль.
Осталось покрыть детали лаком. Там, где будет клей, лака быть не должно!
Фанера и декоративные вставки
Раскраиваем фанеру так же, как и мебельный щит: на столе по направляющей при помощи дисковой пилы. Пилим большой лист на дверь и основы вставок для бамбукового полотна. Основы раскладываем на полотне. Теперь режем само полотно - лобзиком, на ленточной пиле или ручными ножницами по металлу.
Затем полотно покрываем лаком. Я, например, добавил в лак немного красного красителя, чтобы полотно не было слишком жёлтым. Существует специальный клей для бамбукового полотна. Его и нужно использовать. Клей наносят на фанеру и на полотно, далее следует выдержка (около часа, по инструкции) и затем их сжимают.
Собираем дверь
Детали будущего фасада собираем и склеиваем, используя ваймы.
Пока каркас не собран, удобно установить защёлку. Для этого делаем на бруске разметку, сверлим отверстия и лобзиком выпиливаем прямоугольник. Вставив защёлку, размечаем контур установочной площадки. Углубление удобно выбирать фрезером с цилиндрической фрезой.
Собираем конструкцию двери на клею. Каркас - меньше фасадной рамы: так образуются выступы притвора двери. Внешние стороны брусков каркаса и выступы фасадной части покрыты лаком до склейки, но только там, где не будет клея.
Вклеиваем внутренние бруски, хорошо прижимая. Без саморезов тоже не обойтись. Хотя это и отступление от столярных традиций, зато коробка значительно усилилась. Все 12 саморезов находятся в вертикальном положении в плоскости двери и «мостиками холода» не являются.
Декоративная вставка должна входить в паз шириной 6,35 мм (четверть дюйма), поэтому фанеру лучше поискать 3-миллиметровую. А если такой нет (в продаже обычно только 4-миллиметровая), то, возможно, обратную сторону придётся слегка отшлифовать по краям.
Укладка утеплителя
Пароизоляция со стороны помещения уложена, скорее, по привычке, ведь пенопласт паронепроницаем. Он легко режется обычной ножовкой. Если в местах примыкания к каркасу имеются щели, их необходимо заполнить теплоизоляционным материалом. И в заключение к каркасу приклеиваем лист фанеры.
Ставим дверную фурнитуру
Самая сложная и ответственная операция - установка «ввёртных» петель. Вначале размечаем дверь и сверлим в притворе по 2 отверстия на петлю. Расстояние между центрами - 25 мм. В инструкции указан диаметр сверла - 7,5 мм. Но по дереву такого сверла нет, поэтому можно взять сверло 0 6 или 0 7 мм, а затем рассверлить сверлом по металлу до требуемого значения.
Совместив дверь и коробку, находим места ответных отверстий, они смещены на 16 мм, а расстояния между центрами - тоже 25 мм. Если разметка - правильная, петли быстро ставятся с помощью шуруповёрта. Пока бруски не соединены в коробку, можно и ответную планку защёлки установить, снова воспользовавшись фрезером.
Настало время соединить коробку саморезами. Поскольку пазы под уплотнитель были прорезаны заранее, осталось лишь вставить его.
Ставим дверь на место и регулируем петли. Дверь должна закрываться без перекоса, касаясь всем периметром, а в полуоткрытом положении - висеть неподвижно. Впрочем установка - это уже тема отдельного разговора.
Если ваш дом недостаточно утеплён, то от одной только «правильной» двери чудес ждать не приходится. Другое дело, когда дом грамотно утеплён по всему периметру, остался только последний штрих - заменить обычную входную дверь на теплозащитную. А после этого - наслаждаться комфортом: вам обеспечены тёплый приём в холода, прохлада в жару и тишина.
